Можно ли сверлить между швами плитки?

Как сверлить плитку, чтобы она не растрескалась

Керамическая плитка — материал твердый, хрупкий и потому сложный в обработке.

При необходимости выполнить в нем отверстие следует не только применять подходящий инструмент, но и соблюдать определенные правила.

Далее подробно расскажем о том, как сверлить плитку.

Необходимый инструмент

Для выполнения отверстий в кафеле используются:

Ручная дрель. Наиболее подходящий инструмент. Хрупкая плитка требует бережного обращения и потому возможность контролировать скорость вращения сверла крайне важна. Еще одно достоинство ручной дрели — отсутствие вибраций.
Электродрель. Найти в продаже ручную дрель сложно, потому чаще применяется электрический вариант. Тогда следует выбрать модель с возможностью плавного регулирования частоты вращения сверла: для плитки нежелательна скорость свыше 1000 об/мин.
Шуруповерт. Сверление керамики не требует значительных усилий, потому этот инструмент вполне сгодится. А если объект не подключен к электроснабжению, шуруповерт с аккумулятором становится незаменимым.

Каким сверлом сверлить кафельную плитку

Существуют несколько видов специальных сверл для работ по кафелю и стеклу.

Копьевидное

Назначение — формирование отверстий диаметром до 12 мм.

Копьевидный наконечник из твердого сплава имеет особый профиль, предназначенный для сверления стекла и керамики, на бетоне он быстро тупится и приходит в негодность, а при работе с керамогранитом, его хватит на 4 — 5 отверстий.

Достоинства копьевидного сверла:

низкая стоимость;
долговечность.

Сверло с односторонней остроугольной заточкой

Максимальный диаметр отверстий — 12 мм. Асимметричная режущая часть, заточенная под очень острым углом, облегчает внедрение в твердые материалы.

Сверла с алмазным напылением

Также применяются для высверливания небольших отверстий. Алмаз — самый твердый материал, потому такие сверла действуют весьма эффективно и имеют повышенный ресурс. Недостаток — высокая стоимость.

Коронка (фреза)

Инструмент предназначен для выполнения отверстий большого диаметра, например, для электророзетки. Его рабочая часть имеет вид цилиндра с режущей кромкой, усиленной алмазным напылением.

По оси коронки, предназначенной для работы с дрелью, установлено центровочное сверло, необходимое для прочной фиксации инструмента. На тех, что используются в стационарных сверлильных станках, такой элемент отсутствует.

Коронки предназначены для многократного сверления отверстий одного диаметра. Часто они продаются наборами по 4 шт. разного размера.

края отверстия получаются ровными;
коронка с алмазным напылением справляется с бетоном и керамогранитом.

Частота вращения сверла — в пределах 200-500 об/мин.

Изготавливают коронки с карбид-вольфрамовым напылением, способные обрабатывать природный камень.

Сверло балеринка

Инструмент напоминает циркуль. Предназначен для вырезания отверстий диаметром 30-90 мм. Состоит из центровочного сверла, устанавливаемого в середине будущего отверстия, и отведенного в сторону резца (у некоторых моделей их два). Радиус сверления настраивается шестигранным ключом.

Сверло балеринка, в отличие от коронки, применяется при выполнении разовых работ с отверстиями разного диаметра.

Недостаток: края получаются неровными (требуется зачистка напильником или наждачной бумагой).

В крайнем случае можно воспользоваться сверлом по бетону с победитовым наконечником, но действовать им нужно с предельной осторожностью и как можно медленнее. Допустимо и применение сверла по металлу, но оно после первого же отверстия придет в негодность.

Подготовительные работы

Перед сверлением выполняют следующие действия:

Если плитка еще не наклеена, замачивают ее на 1 час в горячей воде. Процедура не обязательная, но после нее материал становится мягче. Некоторые сверлят плитку прямо в воде.
Если плитка уже наклеена, ее в месте сверления простукивают. Гулкий звук свидетельствует о наличии пустоты, следовательно, при попытке что-либо закрепить на этом месте мастер рискует облицовку проломить. Необходимо выбрать другое место, где плитка плотно прилегает к основанию.
Наносят разметку, обозначающую местоположение отверстий. Если они необходимы для крепления полочки или зеркала, взаимное положение отметок контролируют строительным уровнем, а на значительных дистанциях — водяным.

Нельзя сверлить плитку в швах — это приведет к ее скалыванию. Исключения составляет облицовка с просторным швом, когда ширина последнего больше диаметра сверла и работа осуществляется строго по центру шва.

Необходимо обеспечить устойчивость сверла. Покрывающая кафель глазурь — твердая и скользкая, потому инструмент в начале сверления норовит съехать в сторону. Предотвращают это несколькими способами:

Наклеивают на место сверления бумажный малярный скотч. Он непрозрачный, потому разметку придется нанести еще раз, уже поверх скотча.
Ставят метку канцелярским корректором. После отвердения смесь окажется способной удержать сверло на месте.
Выцарапывают в глазури каленым саморезом или острым углом напильника небольшое углубление.

Можно в этих целях использовать кондуктор. Это брусок со сквозным отверстием, соответствующим диаметру сверла. Приспособление с усилием прижимают к плитке и заводят сверло в отверстие. Помимо фиксации это обеспечивает строго перпендикулярное положение сверла.

Как просверлить

Наличие подходящего инструмента еще не гарантирует успех. Плитка капризный материал и сверлить ее необходимо по определенной методике.

Маленькое отверстие

Порядок действий следующий:

Удерживая дрель перпендикулярно поверхности стены, ее упирают сверлом в отметку и включают, задавая низкую скорость вращения (не более 1000 об/мин). Вперед дрель подают с умеренным усилием.
Время от времени сверло опускают в воду, давая остыть. Без этого плитка треснет вследствие перегрева.
Просверлив кафель, дрель перевооружают: вместо сверла для керамики и стекла, устанавливают предназначенное для работ по бетону. При попытке работать с бетоном «кафельным» сверлом, оно моментально затупится.

При сверлении стены применяется бур меньшего диаметра, чем используемое для выполнения отверстия в плитке. К примеру, сделав отверстие в плитке 10-миллиметровым сверлом, стену бурят 8-миллиметровым сверлом. В случае применения сверла с тем же диаметром облицовка из-за вибраций может треснуть.

При забивании дюбеля в отверстие во избежание порчи плитки под молоток следует подставить брусок.

Большое отверстие

Отверстие большого диаметра выполняют несколькими способами.

Сверление коронкой

Порядок действий следующий:

Определяют центр будущего отверстия. Чаще всего такие проемы вырезают посредине модуля, тогда центр окажется на пересечении диагоналей.
В найденной точке по описанной выше технологии высверливают отверстие с диаметром, равным диаметру центровочного сверла коронки.
Перевооружают дрель, меняя тонкое сверло на коронку, устанавливают центровочное сверло последней в отверстие, и включают дрель в безударном режиме. Максимально допустимая скорость вращения патрона — 500 об/мин.
Периодически охлаждают коронку в воде, поскольку из-за большой площади контакта коронка греется довольно интенсивно.

При выработке ресурса резцом коронки необязательно приобретать новый инструмент: можно купить только резец и припаять его взамен изношенного.

Сверление балеринкой

Эту разновидность сверла применяют, в отличие от коронки, для ненаклеенной плитки.

Находят середину проема и высверливают в нем отверстие с тем же диаметром, что и центровочное сверло балеринки.
Закрепляют балеринку в патроне дрели и устанавливают шестигранным ключом необходимое расстояние между резцом и центровочным сверлом.
Устанавливают центровочное сверло в отверстие и включают на малых оборотах дрель.
Пройдя половину толщины модуля, его переворачивают и тем же способом вырезают оставшийся материал с другой стороны, пока диск не вывалится.

Вырезание ручным лобзиком

Для ручного лобзика необходимо приобрести вольфрамовую нить.

Порядок действий простой:

Вычерчивается контур проема.
В любой точке на контуре, просверливается копьевидным буром небольшое отверстие.
В него продевается вольфрамовая нить, после чего ее крепят в держателях ручного лобзика.

После этого выпиливают отверстие по контуру.

Сверление тонким сверлом

При отсутствии коронки нужного диаметра, лобзика и балеринки большое отверстие выполняют обычным копьевидным или иным тонким сверлом. Также понадобятся кусачки.

Вот инструкция:

На плитке очерчивают границы будущего проема.
Вдоль контура высверливают одно за другим отверстия диаметром 4 мм, так чтобы между ними оставались как можно более тонкие перемычки.
Ломают перемычки кусачками.

Затем обрабатывают края проема напильником, срезая выступы между отверстиями.

Вырезание квадратного отверстия

Стеклорез применяют так:

Вычерчивают маркером контуры отверстия и его диагонали.
Просверливают в точке пересечения диагоналей отверстие обычным сверлом.
Проводят под линейку стеклорезом по контуру и диагоналям, с усилием его прижимая.

Проем выламывают изнутри плоскогубцами, запуская их в просверленное отверстие.

Выполнение отверстия в кафельной плитке — простая операция, если мастер знаком с правилами рабочего процесса. Главное — не торопиться и действовать как можно осторожнее. Придерживаясь изложенных рекомендаций, исполнитель сумеет избежать сколов и трещин на облицовке.

Видео на тему

В шов керамич.плитки попадать? крепеление приборов

Чайниковский вопрос) Стены над ванночкой уже обложены керамической плиткой, приборы и проводка (МП) ставятся открытым монтажем. Смеситель ванны — настенными коленами-фитингами прямо к плитке, без монтажной планки.

Т.к. есть некая свобода по размещению смесителя, то вопрос — имеет ли смысл дюбелиться, попадая в шов плитки? или не мудрить — и засверливаться в любом понравившемся месте плиты?

Как раз наоборот — в шов лучше не попадать.

Чип и Дейл написал :
Как раз наоборот — в шов лучше не попадать.

Почему?
Я как раз наоборот стараюсь именно в шов попасть.
Потому что в сучае ошибочного отверстия, шов можно снова замазать и ничего не будет заметно, а если дырка в плитке — то если и замежешь, то все равно будет заметно.

При сверлении в шов есть вероятность того, что на первых миллиметрах сверло выскочит из отверстия и повредит плитку. Так же в начале сверло может провалиться в шов и закусить край плитки со сколом. Это все возникает вследствии неравномерной твердости материала в районе сверления. При сверлении в теле плитки твердость равномерная и сверлу меньше предпосылок выскочить.

Соблюдая аккуратность, пользуясь острыми сверлами и без отсуствия осевого биения сверла можно делать отверстия и в шве и в теле. Самый неприятный случай — когда по точной разметке (и нет возможности сместиться) попадаешь в 1-3 мм от края/угла плитки. Без шаблона или иного способа фиксации сверла тут очень тяжело.

В шов сверлить безопасней и проще — плитка пополам не треснет и бур при первом касании не уводит. Но можно успешно сверлить и в любом другом месте.

Надо чтобы красиво было.

Мишутк написал :
При сверлении в шов есть вероятность того, что на первых миллиметрах сверло выскочит из отверстия и повредит плитку.

Такая вероятность есть при сверлении в любом месте.

Мишутк написал :
Так же в начале сверло может провалиться в шов и закусить край плитки со сколом. Это все возникает вследствии неравномерной твердости материала в районе сверления.

Если сверлить без фанатичного нажима на дрель, то сколов не будет. Проверено. У мне все дырки в швах и ни одного скола (тьфу-тьфу-тьфу).

Мишутк написал :
Самый неприятный случай — когда по точной разметке (и нет возможности сместиться) попадаешь в 1-3 мм от края/угла плитки. Без шаблона или иного способа фиксации сверла тут очень тяжело.

А здесь я поступаю так: выбираю самое тонкое сверло и делаю им отверстие. Затем беру другие, диаметром большие и так до тех пор, пока не получится отверстие нужного диаметра. И никаих шаблонов не надо.

Для гарантии можно проходить плитку абразивной шарошкой с шаблоном. далее уже буром

Хм. Тоже стараюсь засверливаться, по возможности, в шов, чтобы меньше дырявить плитку.
При этом, сначала я просвериливаю саму плитку сверлом по стеклу, у которого наконечник как у стрелы и без режима перфорации, а потом уже, после того, как плитка пройдена, использую сверло по бетону.

Тычоблин написал :
Такая вероятность есть при сверлении в любом месте.

Сильно уменьшается, если брать сверло по керамике и заглубление в плитку делать им, шуруповертом на малых оборотах и с хорошим нажимом на первых оборотах (накернить дырочку).

Всегда когда надо засверлиться для навесного оборудования — первым делом выбираю шов. Никогда у меня плитку не рвало от шва. А с разбегу — сами знаете что можно сломать. Руководствуюсь именно таким соображениями — шов в конце концов потом замазать и всё — не видно. Ещё идеал — это перекресие швов между плитками..Но обычно — один шуруп туда — другой — куда получиться..Все эти штанги для душа, и прочая шняга..Но — шов — всегда.Будь готов! Ко шву — готов!!

Если у меня есть выбор в шов или нет, сверлю не в шов.
У шва один «плюс»: по уровню размечать не нуна.
Если сверлить плоскость плитки, получается идеальное отверстие. Если в шов, края «рваные», хоть ты чё ни делай. Хоть шарошкой, хоть сверлом по стеклу, хоть усрись, короче. ИМХО.

для того чтоб безбоязненно проходить плитки,необходимо иметь в шуруповерте по паре сверл разного диаметра для керамики или стекла.
Вещь просто необходимая.
Сверление с ними превращается в удовольствие

Сантехнические работы Москва и область

Всегда сверлю там где нужно и не волнует шов не шов.Есть ручной станок для алмазного сверления и стаканы на 6мм 8мм 10мм 12мм и тд и тп до 350мм. Но больше нравится сверлить в теле плитки.

Тем кто всё таки сверлит в плитку и против швов. варианты сверления — очень разнообразны, так же как и мастерство сверлящего. Да — при сверлении в швы — возможны сколы..но — надо стремиться чтобы они были меньше как возможно.. ( вариантов тьма) Эти же самые проблеммы могут возникнуть и от сверления в плитку по середине например. Но. Для чего вы сверлите обычно отверстия в кафеле? Для — самого отверстия в котором вам важен эстетический вои идеальной дырки? Или вы после в это отверстие загоняете дюбель и после — вкручиваете каойто душевой девайс? А там присутствует — обычно — декоративная накладка и опорная поверхность которая всё вполне красиво скрывает.И вашем идеальным отверстием — никто никогда любоваться не будет в жизнь. А вот при смене девайса на другую модель — отверстие в шве неплохо замаскировывается..А посредине плитки — только бабочку рисовать. А всётаки если очень хочется сверлить плитку — тоже ничего страшного. Я иногда использую для этого автоматический керн..Надбиваю глянец эмали точно по разметке.и дальше — по вашим способам..Не вижу принципиальной разницы..За маленькими вариантами и предпочтениями. ( и легче выровнять визуально вертикал или горизонтал) И сверлю я обычно — максимум — 6мм больше — не люблю..( кроме конечно — унитаза и раковины с бойлерами) тоесть там где — 6мм мало.. просто иногда в комплекте идут дюбеля от 8 до 10 мм — это уж слишком. Сверлите где вам нравиться и будет вам шастье..

Как сверлить плитку — спасибо Интернету!

Надо в ванной повесить занавеску для душа. Однако тут, в Испании, несколько сложновато вызывать людей, которые умеют профессионально сверлить, перфорировать, дюбелизировать и все такое. Поэтому я как утром встал — сразу за дрель.

Ну, в стене коридора просверлить дырки, забить туда дюбели и повесить все, что нужно повесить — это даже я могу сделать с моей повышенной криворукостью в плане бытовых поделок.

А вот сверлить в ванной комнате, где плитка — что-то я побаивался: как бы не растрескалось это дело. Поэтому, как водится, полез в Интернет — выяснять, как же сверлить плитку.

Полчаса выяснял. Изучил кучу форумов. Но все-таки выяснил. Сверлить плитку нужно ОСТОРОЖНО.

Новые
Ответы
Лучшие

ох уж эта творческая интеллигенция))))

давай вышлю DHL сверло, бгыгыгы))))

Сколько раз сверлил дырки в кафеле и никогда не задумывался. Действовал простой логикой — никакого ударного действия, и очень легкий нажим. Дюбеля надо без шляпок(отрезать ножом), и углубить дюбель глубже плитки. Ни разу плитка не трескалась. Такой-же методикой сверлил мрамор на кухне(натуральный)

P.S. Актуальный вопрос в процессе написания коммента — переднее стекло для iPad2 в Мск где-то за разумные(не 6к) деньги поменять реально?

гг осторожно. не совсем так.

0. Повешать снизу дыры — бумажный конвертик. если плиточка и шов — черный. Меньше минина.

1. поставить дрель (лучше перф) на -«безудара». сверло — скажем 8-ка, с победитовым.

2. маленьким керном сделать куда-сверлить

3. Сверлить на минималке, пока не пройдешь плитку

4. Расширить большим сверлом, можно +1мм 9-кой, Или конусным, — но это найти еще надо в испаниях.

5. ударом, пройтись мелким сверлом, 8-кой на глубину дюбелька

Вот такие мы айтишники

Во блин сколько разных технологий оказывается.

Я столько отверстий просверлил в плитке и не знал, что это сложно. Ни одного скола не было. Самое обычное сверло по керамике сразу нужного диаметра, чуть тюкнул по глазури до маааленького скола и на малых оборотах, пока плитку не пройдет, потом перфоратором. Пера этого хватает на дофига, оно и тупое замечательно плитку сверлит.

Главная проблема в сверлении плитки — это аккуратно пройти глазурь. Весьма помогает легкое аккуратное кернение, возможно даже методом засверливания остроконечным сверлом по дереву, потом сверло установить по месту острием, смачно обмазать место сверления литолом или чем-либо подобным и тихонько наращивая обороты, пройти глазурь, далее просто сверлим как обычно. Даже при использовании псевдоперфораторного режима по кличке ударный литол чутка гасить колебания, оберживает глазурь от скалывания. Естественно, при наличии прямых и твердых рук, центр приложения сил не должен гулять никак.

Метод с литолом-солидолом, конечно, древний, учили старшие товарищи, возможно, сейчас существуют более нанотехнологичные методы.

1) правильное сверло — «перо» (которое для стекла и проч.), есть в Леруа.
www.ktp.ru
Сверлить просто — не приалагая больших услий, просто сверлим, пока не пройдет широкой частью глянцевую поверхность. Потом можно «нажать со всей дури», а если сверло допускает удар (леруашные — обычно слишком говенные, чтоб пережить удар) — то и врубить на дрели «ударный режим».

2) альтернатива — обычное «ударное» сверло с победитовой головкой (а лучше — бур: его, при минимальном навыке, можно и в простую дрель хорошо зажать, а сверлить буром легче).
Сверлить чуть муторнее: почти обязательным становится наклеить на кафель обычный скотч. А далее — все как с пером, только «на заходе» усилие ничтожное (скорость лучше поменьше), и включать удар можно только тогда, когда сверло полностью пройдет плитку и победитовая наплавка заглубится в бетон/кирпич. Да, важно: «расшить» (увеличить диаметр) отверстие таким инструментом, не потрескав глянец вокруг — требует воистину искусства!

3) вариант для мазохистов и любителей помучиться: самое обычное сверло по металлу. А лучше — два: заходное, диаметром 2-3 мм, которым засверливается глазурованный слой (плитку насквозь сверлить не треба) — чтобы «нормальное» сверло пошло четко куда надо, а не начало прыгать, царапая кафель; и сверло «нормального» калибра. «Нормальным» сверлом сверлить так же, как и победитовым (разве что без удара)

Собственно, лично я бы купил говенное перышко в Леруа — на пару-другую отверстий его хватит, зато «в процессе» гемору меньше всего.

Как сверлить кафельную плитку на стене?

Просверливание отверстий в кафеле может понадобиться уже на последнем этапе ремонта.

Отделочные работы завершаются, остается лишь развесить или закрепить на стене предметы интерьера. Неумелый подход к сверлению кафеля приведет к таким неприятностям, как сколы, трещины и царапины. Мы расскажем, как просверлить кафельную плитку на стене чтобы она не треснула, а результат получился безупречным.

Как просверлить кафель?
Что требуется для обработки?
Выбор сверла и бура
Чем еще можно просверлить?
Техника сверления
Большие отверстия
Маленькие отверстия
Как сверлить керамику для установки дюбелей?
Отличительные особенности сверления
Какое выбрать сверло?
Порядок работы
Полезные рекомендации
Как просверлить чтобы материал не треснул?
Видео обзор

Как просверлить кафель?

Какие задачи чаще всего преследует просверливание керамической отделки:

прокладка водопровода или иных коммуникаций;
монтаж электророзетки;
подвешивание полочки, зеркала, крючков и держателей;
врезка полотенцесушителя;
установка сушилки для белья.

Перед началом сверления определяются с типом и качеством кафеля. Плотность, прочность, хрупкость, особенности глазури и пористость плитки – все эти факторы влияют на исход процесса сверления и выбор инструмента.

Но практически для всех видов кафеля характерна одна особенность – скользкая поверхность, с которой сверло будет постоянно соскальзывать. Решить проблему просто – достаточно оклеить рабочую зону сверла малярным скотчем и приступать к работе.

Еще один нюанс – оценка плотности крепления кафеля. Постучите без усилий по облицовочной поверхности. Глухой звук будет свидетельствовать об отсутствии пустот в покрытии – сверлить его можно. Если звук звенящий – в плитке есть полости, которые при сверлении могут привести к надломам и сколам.

Что требуется для обработки?

Лучшим вариантом для работы с керамоплиткой станет сетевой или аккумуляторный шуруповерт. Его высокая скорость вращения (800-1000 об./мин.) позволяет без труда справиться с обработкой кафеля. Альтернатива шуруповерту – электрическая дрель, или ее ручная модификация, если предстоит просверлить небольшое отверстие.

Выбор сверла и бура

Когда агрегат подготовлен, останется выбрать тип насадки, направленной на решение определенных задач:

Сверла с алмазным покрытием. Дают лучшие результаты сверления даже очень твердой плитки, но из-за высокой стоимости использовать их имеет смысл только при большом объеме работ.
Сверла с наконечником из победита. Хорошо справляются с мягким кафелем и плиткой средней жесткости. Рекомендуется сверление керамической плитки на стене так называемыми сверла-перья – они имеют малый угол заточки, не позволяющий повреждать плиточную глазурь.
Сверла копьевидные. Подходят для закладки дюбелей, отличаются низкой ценой и завидным сроком службы.
Односторонне заточенные сверла из твердых сплавов. В этих насадках снижается риск перегрева и облегчается работа с очень хрупкой и тонкой плиткой.
Корончатые сверла с карбидо-вольфрамовым напылением. Универсальные комплектующие, которые легко справятся не только с самым прочным кафелем, но и с мрамором, кирпичом и керамогранитом.

Чем еще можно просверлить?

Устройством можно просверливать отверстия до 9 см в диаметре, в том числе нестандартной формы, под которую нет подходящих коронок. Но из-за перемещаемого вручную кронштейна края отверстия получаются неровными. Поэтому применять балеринку целесообразно в тех случаях, когда перфорация будет чем-то прикрыта.

Еще один вариант для работы – победитовое сверло для бетона. Поскольку для работы с кафелем наконечник не предназначен, его режущую часть затачивают максимально остро, а в процессе сверления соблюдают максимальную тщательность, чтобы не повредить покрытие.

Техника сверления

Цели просверливания кафеля могут быть самыми разными – от создания небольшого отверстия под шуруп до просверливания целой окружности под трубу или розетку.

Большие отверстия

Лучший вариант создания емкой перфорации – использование балеринки с наконечником нужного диаметра. Предварительно рекомендуется потренироваться на отходах кафеля, чтобы “почувствовать” инструмент. Если балеринки под рукой не оказалось, на помощь придет кольцевая пила, с которой успешно справится даже неопытный в строительстве хозяин.

Еще один способ сверления пошагово:

Намечают центр запланированного отверстия и чертят круг нужного диаметра.
Любым сверлом по кафелю выполняют несколько отверстий по диаметру окружности, стараясь размещать их вплотную друг к другу.
Аккуратно продавливают высверленные сектора, а оставшиеся куски удаляют кусачками.
Края шлифуют, придавая правильную форму.

Маленькие отверстия

На плоскости керамики проставляют метки под отверстие.
Чтобы сверло не скользило, наклеивают малярный скотч или слегка откалывают эмаль в центре будущего отверстия.
Отключают функцию ударного режима на дрели и подключают устройство к сети.
Устанавливают сверло под углом 90° к кафелю и начинают сверлить на малых оборотах.
Постепенно скорость повышают, пробивая плитку до самого основания.
Меняют сверло на новое, подходящее типу основания стены (бетон, кирпич, дерево) и продолжают просверливать до нужной глубины.

Как сверлить керамику для установки дюбелей?

Дюбель – крепежное приспособление, применяемое для создания несквозных отверстий в поверхностях, а также в случаях пустотных стен. На кафеле дюбель будет надежно удерживать зеркало, полочку или любой другой не слишком громоздкий аксессуар.

Отличительные особенности сверления

Трудности в установке дюбелей аналогичны стандартному просверливанию кафеля. Они заключаются в повышенной гладкости покрытия, которая может помешать надежному упору и установке сверла. Помимо описанных выше способов снижения скольжения (малярный скотч и удаление глазури), можно воспользоваться кондуктором.

Это приспособление представляет собой деревянную или металлическую пластину с отверстиями разного диаметра. Размер отверстия подбирают, ориентируясь на габариты дюбеля. Сверлят очень аккуратно, ведь одновременно придется удерживать и кондуктор, и шуруповерт, да еще и контролировать качество сверления.

Какое выбрать сверло?

Для установки дюбелей однозначно не подходят сверла по кирпичу и бетону – они способны разрушить и повредить кафельную облицовку. В результате придется выполнять заново кладку проблемного участка. Облицовщики рекомендуют приобрести для таких целей специальные сверла с копьевидным наконечником.

Порядок работы

Обезопасить кафель от скольжения при помощи малярной ленты или лейкопластыря.
Маркером или фломастером наметить центр отверстия в виде крестика.
Подготовить сверло выбранного типа и диаметра, вставить в дрель или шуруповерт.
Просверлить плитку на малых оборотах, прибавляя скорости уже в процессе.
Когда сверло коснется стены, отключить дрель и сменить сверло на обычное (для бетона или кирпича) того же диаметра.
Досверлить отверстие до намеченной глубины, ориентируясь на длину дюбеля.
Очистить выемку от пыли и вставить дюбель

Полезные рекомендации

Нажимать на инструмент с большим усилием нельзя – приложение силы должно быть умеренным, чтобы не разломать плитку.
Сверлить межплиточные швы разрешается только в том случае, когда диаметр отверстия не превышает ширину шва.
Для работы с плиткой выбирают дрель с плавным переключением скоростей.
Если плитка очень хрупкая, используют ручную дрель, создающую минимальную вибрацию.
Намечать точку под сверление удобно канцелярским корректором. Жидкость сделает поверхность шероховатой и улучшит адгезию кафеля.
Для обработки керамоплитки подходят сверла для стекла.

Как просверлить чтобы материал не треснул?

Избежать надломов и растрескивания плитки удастся при соблюдении нескольких рекомендаций:

Не работайте электродрелью на оборотах выше 1000 в минуту.
Если требуется просверлить керамику, которая еще не уложена на стену, замочите ее в емкости с водой на 60 минут.
Перед началом сверления убедитесь, что в устройстве отключена функция удара.
Потренируйтесь на ненужном куске плитки, чтобы выбрать оптимальный режим работы шуруповерта и силу нажима.
Не включайте агрегат в режим реверса.
При сверлении близко к кромке лучше сместить сверло в шов, иначе оно будет соскальзывать с края плитки.
Начинайте просверливание на малых оборотах, постепенно увеличивая скорость.

И напоследок стоит упомянуть о мерах личной защиты – безопасности глаз и органов дыхания. В ходе засверливания от кафеля отлетают кусочки глазури и пыль, поэтому не стоит пренебрегать такими элементарными средствами, как очки, перчатки и маска.

Видео обзор

Как и чем сверлить керамическую плитку и керамогранит?

В этой статье Вы узнаете, как правильно просверлить плиточную стену, какие сверла использовать для маленьких и больших отверстий. Мы расскажем несколько простых способов защиты плитки от сколов и трещин. Вы узнаете, как использовать малярную ленту для более точного сверления и что такое балеринка по кафелю.

Керамическая плитка является твердым и хрупким материалом, который трудно просверлить, но легко расколоть. Одна ошибка или неловкое движение может привести к ее порче, и Вам уже придется читать другую инструкцию по замене треснувшей плитки. Поэтому прежде чем приступить к сверлению убедитесь, что Вы знаете как сверлить плитку. К счастью у нас есть для Вас множество подсказок, которые помогут сделать все аккуратно и точно.

Шаг 1. Знай свою плитку.

Первое, что Вы должны знать – это тип плитки, с которой работаете.

Важно понимать, что не вся керамическая плитка одинакова. Она имеет широкий диапазон твердости. Особенно трудно поддается обработке керамогранит из-за высокой плотности и твердости. Его сложнее просверлить, чем обычную керамику и кафель, поэтому Вам потребуется специальная оснастка для керамогранита.

Керамическая плитка часто бывает глазурованная. Глазурь на ее поверхности – это не что иное, как тонкий слой жидкого стекла, пробить который очень сложно. Наконечник сверла скользит по нему, что затрудняет засверливание и может привести к царапинам.

Когда Вы узнали, с чем сталкиваетесь, можно приступить к выбору инструмента.

Шаг 2. Выбери правильное сверло.

Независимо от типа керамики, которую вы пытаетесь просверлить, никогда не используйте старые и изношенные сверла. Мало того, что они неэффективны, но еще и увеличивают шансы повредить поверхность. Обычные сверла по бетону плитку не просверлят, а просто раскрошат на куски. Для работы с ней потребуется инструмент, режущая часть которого намного тверже керамики и кафеля.

Для получения дыр небольшого диаметра (под дюбель) используют:

Сверла трубчатые с алмазным напылением.
Сверла копьевидные с твердосплавным наконечником.
Сверла спиральные с твердосплавной напайкой.

Типы сверл по керамике

Алмазные трубчатые сверла очень эффективны, долговечны и удобны в работе, хотя стоят намного дороже. Благодаря алмазной крошке на режущей части, они способны проходить сквозь самые твердые материалы, такие как керамический гранит и фарфор. Однако нет смысла покупать их из-за нескольких отверстий, разве что в ваших планах есть желание стать профессиональным плиточником.

Твердосплавные сверла по кафелю имеют легко узнаваемую копьевидную форму и максимальный диаметр сверления 12 мм. Твердый наконечник за счет особой заточки режущих кромок снижает вероятность растрескивания и раскола. Его твердость настолько высока, что позволяет пробурить даже керамогранит, однако после пяти дырок заточка резко снижается.

Совет! При небольшом объеме работ в керамограните, выгоднее приобрести копьевидные сверла с победитовым наконечником, несмотря на то, что они быстро тупятся в твердом материале. Алмазная оснастка стоит примерно в 5 раз дороже, поэтому ее стоит покупать при больших объемах работ.

Сверла спирального типа с победитовым припоем часто применяются домашними мастерами вместо спецсверла по керамике в виду большой доступности этого инструмента. Они предназначены для бурения бетона и камня, но легко справляются и с керамической плиткой. Перед началом работ следует легкими ударами молотка по буру накернить поверхность, и бурить на минимальных оборотах с соблюдением предельной осторожности.

Чем сверлить большие отверстия в плитке?

Для высверливания крупных гнезд диаметром до 150 мм, например, под подрозетники, светильники, смесители, трубы используют:

алмазные коронки
круговое регулируемое сверло (балеринка)

Оснастка для проделывания больших отверстий в керамике

Коронки с алмазным напылением иногда называют алмазными кольцевыми пилами. Для них нет ограничений по твердости плитки, они просверлят все, что вы положите перед ними – кафель, керамику, керамогранит, фарфор, закаленное стекло, железобетон. Благодаря исключительной износостойкости технических алмазов на их рабочем сегменте, одной коронкой можно сделать более 100 вырезов. Для продления срока службы такой оснастки в рабочую зону подается вода, в крайнем случае, коронку периодически окунают в емкость с водой.

Сверло круговое с регулировкой или в простонародье «балеринка» применяется во всех существующих видах нетвердой керамической и кафельной плитки. Стоимость его невелика, а срок службы достаточно большой. Преимущество перед коронками в том, что «балеринка» позволяет выставить любой нестандартных диаметр в пределах указанных величин, как правило, это от 30 до 90 мм. Ее копьевидный резец с победитовой напайкой поддается заточке.

Совет! Если нужно добиться ровного реза без скола глазури, выбирайте алмазную коронку. Если чистота реза не требуется, например, под выключатель, то – «балеринку».

Шаг 3. Подготовь поверхность под сверление.

Чтобы сверло не скользило по гладкой поверхности керамики в начале сверления, можно воспользоваться обычным малярным скотчем. Поверх нанесенной разметки наклейте крест-накрест две полоски скотча. Затем перерисуйте отметку на клейкую ленту, чтобы сделать ее более четкой. Малярная лента улучшит сцепление с поверхностью и предотвратит увод сверла в сторону.

Шаг 4. Начни высверливание на малых оборотах.

Сверление плитки выполняется в безударном режиме. Начинайте работу на самой низкой скорости и медленно углубляйтесь в материал. Многие совершают ошибку, полагая, что увеличение скорости и давления на инструмент повысит производительность. На самом деле, Вы только перегреете режущие кромки и увеличите вибрацию. После того, как Вы пройдете твердое стекловидное покрытие, начинайте постепенно наращивать обороты и приложите постоянное, но не сильное давление.

Шаг 5. Не забудь охладить инструмент.

Чтобы продлить ресурс дрели, режущую способность насадки и снизить риск появления трещин сопровождайте процесс сверления охлаждением водой. Если вы не можете постоянно поливать место бурения в процессе работы, то останавливайтесь время от времени и распыляйте на сверло немного воды. Следите за тем, чтобы вода не попала на моторную часть дрели. Еще один способ, который Вы можете использовать, чтобы дрель не перегревалась, – держать под ней влажную губку.

Шаг 6. Замени сверло, когда упрешься в стену.

После того, как спецсверло для керамики выполнило свою задачу, следует заменить его на другое, подходящее для материала стены – бур по бетону, сверло для кирпича или древесины. Его диаметр должен быть немного меньше, чтобы не повредить керамику и не сколоть глазурь. При необходимости можно включить ударный режим, следите за тем, чтобы насадка не отклонялась от оси.

Шаг 7. Установи дюбель или анкерный болт.

Осталось установить в полученные отверстия дюбеля или анкера. При их забивании молотком наносите легкие удары с максимальной аккуратностью. Следите за тем, чтобы их распорная часть располагалась только в материале стены. Если она попадет на плиточный или растворный слой, велика вероятность растрескивания плитки в момент анкеровки крепежа. Для получения отверстия нужной глубины сделайте на буре отметку маркером.

Подведем итог:

Вы ознакомились с теорией, как просверлить плитку. Выделим 5 самых важных моментов, которые помогут Вам выполнить работу качественно:

Разберитесь с особенностями Вашей плитки (твердая или мягкая).
Выберите подходящую оснастку, она увеличит Ваши шансы на успех.
Наклейте малярную ленту, чтобы предотвратить скольжение.
Просверливайте плитку медленно в безударном режиме.
Периодически охлаждайте оснастку водой.

При сверлении керамической плитки важны терпение, настойчивость, твердая рука и правильные инструменты. Если Вы никогда не делали этого ранее, лучше сначала поэкспериментировать на оставшихся обрезках. Умение приходит с практикой. С приобретением определенного опыта сверление плитки уже не будет Вам казаться, чем-то невозможным.