Можно ли сверлить между швами плитки?
Как сверлить плитку, чтобы она не растрескалась
Керамическая плитка — материал твердый, хрупкий и потому сложный в обработке.
При необходимости выполнить в нем отверстие следует не только применять подходящий инструмент, но и соблюдать определенные правила.
Далее подробно расскажем о том, как сверлить плитку.
Необходимый инструмент
Для выполнения отверстий в кафеле используются:
- Ручная дрель. Наиболее подходящий инструмент. Хрупкая плитка требует бережного обращения и потому возможность контролировать скорость вращения сверла крайне важна. Еще одно достоинство ручной дрели — отсутствие вибраций.
- Электродрель. Найти в продаже ручную дрель сложно, потому чаще применяется электрический вариант. Тогда следует выбрать модель с возможностью плавного регулирования частоты вращения сверла: для плитки нежелательна скорость свыше 1000 об/мин.
- Шуруповерт. Сверление керамики не требует значительных усилий, потому этот инструмент вполне сгодится. А если объект не подключен к электроснабжению, шуруповерт с аккумулятором становится незаменимым.
Каким сверлом сверлить кафельную плитку
Существуют несколько видов специальных сверл для работ по кафелю и стеклу.
Копьевидное
Назначение — формирование отверстий диаметром до 12 мм.
Копьевидный наконечник из твердого сплава имеет особый профиль, предназначенный для сверления стекла и керамики, на бетоне он быстро тупится и приходит в негодность, а при работе с керамогранитом, его хватит на 4 — 5 отверстий.
Достоинства копьевидного сверла:
- низкая стоимость;
- долговечность.
Сверло с односторонней остроугольной заточкой
Максимальный диаметр отверстий — 12 мм. Асимметричная режущая часть, заточенная под очень острым углом, облегчает внедрение в твердые материалы.
Сверла с алмазным напылением
Также применяются для высверливания небольших отверстий. Алмаз — самый твердый материал, потому такие сверла действуют весьма эффективно и имеют повышенный ресурс. Недостаток — высокая стоимость.
Коронка (фреза)
Инструмент предназначен для выполнения отверстий большого диаметра, например, для электророзетки. Его рабочая часть имеет вид цилиндра с режущей кромкой, усиленной алмазным напылением.
По оси коронки, предназначенной для работы с дрелью, установлено центровочное сверло, необходимое для прочной фиксации инструмента. На тех, что используются в стационарных сверлильных станках, такой элемент отсутствует.
Коронки предназначены для многократного сверления отверстий одного диаметра. Часто они продаются наборами по 4 шт. разного размера.
- края отверстия получаются ровными;
- коронка с алмазным напылением справляется с бетоном и керамогранитом.
Частота вращения сверла — в пределах 200-500 об/мин.
Изготавливают коронки с карбид-вольфрамовым напылением, способные обрабатывать природный камень.
Сверло балеринка
Инструмент напоминает циркуль. Предназначен для вырезания отверстий диаметром 30-90 мм. Состоит из центровочного сверла, устанавливаемого в середине будущего отверстия, и отведенного в сторону резца (у некоторых моделей их два). Радиус сверления настраивается шестигранным ключом.
Сверло балеринка, в отличие от коронки, применяется при выполнении разовых работ с отверстиями разного диаметра.
Недостаток: края получаются неровными (требуется зачистка напильником или наждачной бумагой).
В крайнем случае можно воспользоваться сверлом по бетону с победитовым наконечником, но действовать им нужно с предельной осторожностью и как можно медленнее. Допустимо и применение сверла по металлу, но оно после первого же отверстия придет в негодность.
Подготовительные работы
Перед сверлением выполняют следующие действия:
- Если плитка еще не наклеена, замачивают ее на 1 час в горячей воде. Процедура не обязательная, но после нее материал становится мягче. Некоторые сверлят плитку прямо в воде.
- Если плитка уже наклеена, ее в месте сверления простукивают. Гулкий звук свидетельствует о наличии пустоты, следовательно, при попытке что-либо закрепить на этом месте мастер рискует облицовку проломить. Необходимо выбрать другое место, где плитка плотно прилегает к основанию.
- Наносят разметку, обозначающую местоположение отверстий. Если они необходимы для крепления полочки или зеркала, взаимное положение отметок контролируют строительным уровнем, а на значительных дистанциях — водяным.
Нельзя сверлить плитку в швах — это приведет к ее скалыванию. Исключения составляет облицовка с просторным швом, когда ширина последнего больше диаметра сверла и работа осуществляется строго по центру шва.
Необходимо обеспечить устойчивость сверла. Покрывающая кафель глазурь — твердая и скользкая, потому инструмент в начале сверления норовит съехать в сторону. Предотвращают это несколькими способами:
- Наклеивают на место сверления бумажный малярный скотч. Он непрозрачный, потому разметку придется нанести еще раз, уже поверх скотча.
- Ставят метку канцелярским корректором. После отвердения смесь окажется способной удержать сверло на месте.
- Выцарапывают в глазури каленым саморезом или острым углом напильника небольшое углубление.
Можно в этих целях использовать кондуктор. Это брусок со сквозным отверстием, соответствующим диаметру сверла. Приспособление с усилием прижимают к плитке и заводят сверло в отверстие. Помимо фиксации это обеспечивает строго перпендикулярное положение сверла.
Как просверлить
Наличие подходящего инструмента еще не гарантирует успех. Плитка капризный материал и сверлить ее необходимо по определенной методике.
Маленькое отверстие
Порядок действий следующий:
- Удерживая дрель перпендикулярно поверхности стены, ее упирают сверлом в отметку и включают, задавая низкую скорость вращения (не более 1000 об/мин). Вперед дрель подают с умеренным усилием.
- Время от времени сверло опускают в воду, давая остыть. Без этого плитка треснет вследствие перегрева.
- Просверлив кафель, дрель перевооружают: вместо сверла для керамики и стекла, устанавливают предназначенное для работ по бетону. При попытке работать с бетоном «кафельным» сверлом, оно моментально затупится.
При сверлении стены применяется бур меньшего диаметра, чем используемое для выполнения отверстия в плитке. К примеру, сделав отверстие в плитке 10-миллиметровым сверлом, стену бурят 8-миллиметровым сверлом. В случае применения сверла с тем же диаметром облицовка из-за вибраций может треснуть.
При забивании дюбеля в отверстие во избежание порчи плитки под молоток следует подставить брусок.
Большое отверстие
Отверстие большого диаметра выполняют несколькими способами.
Сверление коронкой
Порядок действий следующий:
- Определяют центр будущего отверстия. Чаще всего такие проемы вырезают посредине модуля, тогда центр окажется на пересечении диагоналей.
- В найденной точке по описанной выше технологии высверливают отверстие с диаметром, равным диаметру центровочного сверла коронки.
- Перевооружают дрель, меняя тонкое сверло на коронку, устанавливают центровочное сверло последней в отверстие, и включают дрель в безударном режиме. Максимально допустимая скорость вращения патрона — 500 об/мин.
- Периодически охлаждают коронку в воде, поскольку из-за большой площади контакта коронка греется довольно интенсивно.
При выработке ресурса резцом коронки необязательно приобретать новый инструмент: можно купить только резец и припаять его взамен изношенного.
Сверление балеринкой
Эту разновидность сверла применяют, в отличие от коронки, для ненаклеенной плитки.
- Находят середину проема и высверливают в нем отверстие с тем же диаметром, что и центровочное сверло балеринки.
- Закрепляют балеринку в патроне дрели и устанавливают шестигранным ключом необходимое расстояние между резцом и центровочным сверлом.
- Устанавливают центровочное сверло в отверстие и включают на малых оборотах дрель.
- Пройдя половину толщины модуля, его переворачивают и тем же способом вырезают оставшийся материал с другой стороны, пока диск не вывалится.
Вырезание ручным лобзиком
Для ручного лобзика необходимо приобрести вольфрамовую нить.
Порядок действий простой:
- Вычерчивается контур проема.
- В любой точке на контуре, просверливается копьевидным буром небольшое отверстие.
- В него продевается вольфрамовая нить, после чего ее крепят в держателях ручного лобзика.
После этого выпиливают отверстие по контуру.
Сверление тонким сверлом
При отсутствии коронки нужного диаметра, лобзика и балеринки большое отверстие выполняют обычным копьевидным или иным тонким сверлом. Также понадобятся кусачки.
Вот инструкция:
- На плитке очерчивают границы будущего проема.
- Вдоль контура высверливают одно за другим отверстия диаметром 4 мм, так чтобы между ними оставались как можно более тонкие перемычки.
- Ломают перемычки кусачками.
Затем обрабатывают края проема напильником, срезая выступы между отверстиями.
Вырезание квадратного отверстия
Стеклорез применяют так:
- Вычерчивают маркером контуры отверстия и его диагонали.
- Просверливают в точке пересечения диагоналей отверстие обычным сверлом.
- Проводят под линейку стеклорезом по контуру и диагоналям, с усилием его прижимая.
Проем выламывают изнутри плоскогубцами, запуская их в просверленное отверстие.
Выполнение отверстия в кафельной плитке — простая операция, если мастер знаком с правилами рабочего процесса. Главное — не торопиться и действовать как можно осторожнее. Придерживаясь изложенных рекомендаций, исполнитель сумеет избежать сколов и трещин на облицовке.
Видео на тему
В шов керамич.плитки попадать? крепеление приборов
Чайниковский вопрос) Стены над ванночкой уже обложены керамической плиткой, приборы и проводка (МП) ставятся открытым монтажем. Смеситель ванны — настенными коленами-фитингами прямо к плитке, без монтажной планки.
Т.к. есть некая свобода по размещению смесителя, то вопрос — имеет ли смысл дюбелиться, попадая в шов плитки? или не мудрить — и засверливаться в любом понравившемся месте плиты?
Как раз наоборот — в шов лучше не попадать.
Чип и Дейл написал :
Как раз наоборот — в шов лучше не попадать.
Почему?
Я как раз наоборот стараюсь именно в шов попасть.
Потому что в сучае ошибочного отверстия, шов можно снова замазать и ничего не будет заметно, а если дырка в плитке — то если и замежешь, то все равно будет заметно.
При сверлении в шов есть вероятность того, что на первых миллиметрах сверло выскочит из отверстия и повредит плитку. Так же в начале сверло может провалиться в шов и закусить край плитки со сколом. Это все возникает вследствии неравномерной твердости материала в районе сверления. При сверлении в теле плитки твердость равномерная и сверлу меньше предпосылок выскочить.
Соблюдая аккуратность, пользуясь острыми сверлами и без отсуствия осевого биения сверла можно делать отверстия и в шве и в теле. Самый неприятный случай — когда по точной разметке (и нет возможности сместиться) попадаешь в 1-3 мм от края/угла плитки. Без шаблона или иного способа фиксации сверла тут очень тяжело.
В шов сверлить безопасней и проще — плитка пополам не треснет и бур при первом касании не уводит. Но можно успешно сверлить и в любом другом месте.
Надо чтобы красиво было.
Мишутк написал :
При сверлении в шов есть вероятность того, что на первых миллиметрах сверло выскочит из отверстия и повредит плитку.
Такая вероятность есть при сверлении в любом месте.
Мишутк написал :
Так же в начале сверло может провалиться в шов и закусить край плитки со сколом. Это все возникает вследствии неравномерной твердости материала в районе сверления.
Если сверлить без фанатичного нажима на дрель, то сколов не будет. Проверено. У мне все дырки в швах и ни одного скола (тьфу-тьфу-тьфу).
Мишутк написал :
Самый неприятный случай — когда по точной разметке (и нет возможности сместиться) попадаешь в 1-3 мм от края/угла плитки. Без шаблона или иного способа фиксации сверла тут очень тяжело.
А здесь я поступаю так: выбираю самое тонкое сверло и делаю им отверстие. Затем беру другие, диаметром большие и так до тех пор, пока не получится отверстие нужного диаметра. И никаих шаблонов не надо.
Для гарантии можно проходить плитку абразивной шарошкой с шаблоном. далее уже буром
Хм. Тоже стараюсь засверливаться, по возможности, в шов, чтобы меньше дырявить плитку.
При этом, сначала я просвериливаю саму плитку сверлом по стеклу, у которого наконечник как у стрелы и без режима перфорации, а потом уже, после того, как плитка пройдена, использую сверло по бетону.
Тычоблин написал :
Такая вероятность есть при сверлении в любом месте.
Сильно уменьшается, если брать сверло по керамике и заглубление в плитку делать им, шуруповертом на малых оборотах и с хорошим нажимом на первых оборотах (накернить дырочку).
Всегда когда надо засверлиться для навесного оборудования — первым делом выбираю шов. Никогда у меня плитку не рвало от шва. А с разбегу — сами знаете что можно сломать. Руководствуюсь именно таким соображениями — шов в конце концов потом замазать и всё — не видно. Ещё идеал — это перекресие швов между плитками..Но обычно — один шуруп туда — другой — куда получиться..Все эти штанги для душа, и прочая шняга..Но — шов — всегда.Будь готов! Ко шву — готов!!
Если у меня есть выбор в шов или нет, сверлю не в шов.
У шва один «плюс»: по уровню размечать не нуна.
Если сверлить плоскость плитки, получается идеальное отверстие. Если в шов, края «рваные», хоть ты чё ни делай. Хоть шарошкой, хоть сверлом по стеклу, хоть усрись, короче. ИМХО.
для того чтоб безбоязненно проходить плитки,необходимо иметь в шуруповерте по паре сверл разного диаметра для керамики или стекла.
Вещь просто необходимая.
Сверление с ними превращается в удовольствие
Сантехнические работы Москва и область
Всегда сверлю там где нужно и не волнует шов не шов.Есть ручной станок для алмазного сверления и стаканы на 6мм 8мм 10мм 12мм и тд и тп до 350мм. Но больше нравится сверлить в теле плитки.
Тем кто всё таки сверлит в плитку и против швов. варианты сверления — очень разнообразны, так же как и мастерство сверлящего. Да — при сверлении в швы — возможны сколы..но — надо стремиться чтобы они были меньше как возможно.. ( вариантов тьма) Эти же самые проблеммы могут возникнуть и от сверления в плитку по середине например. Но. Для чего вы сверлите обычно отверстия в кафеле? Для — самого отверстия в котором вам важен эстетический вои идеальной дырки? Или вы после в это отверстие загоняете дюбель и после — вкручиваете каойто душевой девайс? А там присутствует — обычно — декоративная накладка и опорная поверхность которая всё вполне красиво скрывает.И вашем идеальным отверстием — никто никогда любоваться не будет в жизнь. А вот при смене девайса на другую модель — отверстие в шве неплохо замаскировывается..А посредине плитки — только бабочку рисовать. А всётаки если очень хочется сверлить плитку — тоже ничего страшного. Я иногда использую для этого автоматический керн..Надбиваю глянец эмали точно по разметке.и дальше — по вашим способам..Не вижу принципиальной разницы..За маленькими вариантами и предпочтениями. ( и легче выровнять визуально вертикал или горизонтал) И сверлю я обычно — максимум — 6мм больше — не люблю..( кроме конечно — унитаза и раковины с бойлерами) тоесть там где — 6мм мало.. просто иногда в комплекте идут дюбеля от 8 до 10 мм — это уж слишком. Сверлите где вам нравиться и будет вам шастье..
Как сверлить плитку — спасибо Интернету!
Надо в ванной повесить занавеску для душа. Однако тут, в Испании, несколько сложновато вызывать людей, которые умеют профессионально сверлить, перфорировать, дюбелизировать и все такое. Поэтому я как утром встал — сразу за дрель.
Ну, в стене коридора просверлить дырки, забить туда дюбели и повесить все, что нужно повесить — это даже я могу сделать с моей повышенной криворукостью в плане бытовых поделок.
А вот сверлить в ванной комнате, где плитка — что-то я побаивался: как бы не растрескалось это дело. Поэтому, как водится, полез в Интернет — выяснять, как же сверлить плитку.
Полчаса выяснял. Изучил кучу форумов. Но все-таки выяснил. Сверлить плитку нужно ОСТОРОЖНО.
- Новые
- Ответы
- Лучшие
ох уж эта творческая интеллигенция))))
давай вышлю DHL сверло, бгыгыгы))))
Сколько раз сверлил дырки в кафеле и никогда не задумывался. Действовал простой логикой — никакого ударного действия, и очень легкий нажим. Дюбеля надо без шляпок(отрезать ножом), и углубить дюбель глубже плитки. Ни разу плитка не трескалась. Такой-же методикой сверлил мрамор на кухне(натуральный)
P.S. Актуальный вопрос в процессе написания коммента — переднее стекло для iPad2 в Мск где-то за разумные(не 6к) деньги поменять реально?
гг осторожно. не совсем так.
0. Повешать снизу дыры — бумажный конвертик. если плиточка и шов — черный. Меньше минина.
1. поставить дрель (лучше перф) на -«безудара». сверло — скажем 8-ка, с победитовым.
2. маленьким керном сделать куда-сверлить
3. Сверлить на минималке, пока не пройдешь плитку
4. Расширить большим сверлом, можно +1мм 9-кой, Или конусным, — но это найти еще надо в испаниях.
5. ударом, пройтись мелким сверлом, 8-кой на глубину дюбелька
Вот такие мы айтишники
Во блин сколько разных технологий оказывается.
Я столько отверстий просверлил в плитке и не знал, что это сложно. Ни одного скола не было. Самое обычное сверло по керамике сразу нужного диаметра, чуть тюкнул по глазури до маааленького скола и на малых оборотах, пока плитку не пройдет, потом перфоратором. Пера этого хватает на дофига, оно и тупое замечательно плитку сверлит.
Главная проблема в сверлении плитки — это аккуратно пройти глазурь. Весьма помогает легкое аккуратное кернение, возможно даже методом засверливания остроконечным сверлом по дереву, потом сверло установить по месту острием, смачно обмазать место сверления литолом или чем-либо подобным и тихонько наращивая обороты, пройти глазурь, далее просто сверлим как обычно. Даже при использовании псевдоперфораторного режима по кличке ударный литол чутка гасить колебания, оберживает глазурь от скалывания. Естественно, при наличии прямых и твердых рук, центр приложения сил не должен гулять никак.
Метод с литолом-солидолом, конечно, древний, учили старшие товарищи, возможно, сейчас существуют более нанотехнологичные методы.
1) правильное сверло — «перо» (которое для стекла и проч.), есть в Леруа.
www.ktp.ru
Сверлить просто — не приалагая больших услий, просто сверлим, пока не пройдет широкой частью глянцевую поверхность. Потом можно «нажать со всей дури», а если сверло допускает удар (леруашные — обычно слишком говенные, чтоб пережить удар) — то и врубить на дрели «ударный режим».
2) альтернатива — обычное «ударное» сверло с победитовой головкой (а лучше — бур: его, при минимальном навыке, можно и в простую дрель хорошо зажать, а сверлить буром легче).
Сверлить чуть муторнее: почти обязательным становится наклеить на кафель обычный скотч. А далее — все как с пером, только «на заходе» усилие ничтожное (скорость лучше поменьше), и включать удар можно только тогда, когда сверло полностью пройдет плитку и победитовая наплавка заглубится в бетон/кирпич. Да, важно: «расшить» (увеличить диаметр) отверстие таким инструментом, не потрескав глянец вокруг — требует воистину искусства!
3) вариант для мазохистов и любителей помучиться: самое обычное сверло по металлу. А лучше — два: заходное, диаметром 2-3 мм, которым засверливается глазурованный слой (плитку насквозь сверлить не треба) — чтобы «нормальное» сверло пошло четко куда надо, а не начало прыгать, царапая кафель; и сверло «нормального» калибра. «Нормальным» сверлом сверлить так же, как и победитовым (разве что без удара)
Собственно, лично я бы купил говенное перышко в Леруа — на пару-другую отверстий его хватит, зато «в процессе» гемору меньше всего.
Как сверлить кафельную плитку на стене?
Просверливание отверстий в кафеле может понадобиться уже на последнем этапе ремонта.
Отделочные работы завершаются, остается лишь развесить или закрепить на стене предметы интерьера. Неумелый подход к сверлению кафеля приведет к таким неприятностям, как сколы, трещины и царапины. Мы расскажем, как просверлить кафельную плитку на стене чтобы она не треснула, а результат получился безупречным.
- Как просверлить кафель?
- Что требуется для обработки?
- Выбор сверла и бура
- Чем еще можно просверлить?
- Техника сверления
- Большие отверстия
- Маленькие отверстия
- Как сверлить керамику для установки дюбелей?
- Отличительные особенности сверления
- Какое выбрать сверло?
- Порядок работы
- Полезные рекомендации
- Как просверлить чтобы материал не треснул?
- Видео обзор
Как просверлить кафель?
Какие задачи чаще всего преследует просверливание керамической отделки:
- прокладка водопровода или иных коммуникаций;
- монтаж электророзетки;
- подвешивание полочки, зеркала, крючков и держателей;
- врезка полотенцесушителя;
- установка сушилки для белья.
Перед началом сверления определяются с типом и качеством кафеля. Плотность, прочность, хрупкость, особенности глазури и пористость плитки – все эти факторы влияют на исход процесса сверления и выбор инструмента.
Но практически для всех видов кафеля характерна одна особенность – скользкая поверхность, с которой сверло будет постоянно соскальзывать. Решить проблему просто – достаточно оклеить рабочую зону сверла малярным скотчем и приступать к работе.
Еще один нюанс – оценка плотности крепления кафеля. Постучите без усилий по облицовочной поверхности. Глухой звук будет свидетельствовать об отсутствии пустот в покрытии – сверлить его можно. Если звук звенящий – в плитке есть полости, которые при сверлении могут привести к надломам и сколам.
Что требуется для обработки?
Лучшим вариантом для работы с керамоплиткой станет сетевой или аккумуляторный шуруповерт. Его высокая скорость вращения (800-1000 об./мин.) позволяет без труда справиться с обработкой кафеля. Альтернатива шуруповерту – электрическая дрель, или ее ручная модификация, если предстоит просверлить небольшое отверстие.
Выбор сверла и бура
Когда агрегат подготовлен, останется выбрать тип насадки, направленной на решение определенных задач:
- Сверла с алмазным покрытием. Дают лучшие результаты сверления даже очень твердой плитки, но из-за высокой стоимости использовать их имеет смысл только при большом объеме работ.
- Сверла с наконечником из победита. Хорошо справляются с мягким кафелем и плиткой средней жесткости. Рекомендуется сверление керамической плитки на стене так называемыми сверла-перья – они имеют малый угол заточки, не позволяющий повреждать плиточную глазурь.
- Сверла копьевидные. Подходят для закладки дюбелей, отличаются низкой ценой и завидным сроком службы.
- Односторонне заточенные сверла из твердых сплавов. В этих насадках снижается риск перегрева и облегчается работа с очень хрупкой и тонкой плиткой.
- Корончатые сверла с карбидо-вольфрамовым напылением. Универсальные комплектующие, которые легко справятся не только с самым прочным кафелем, но и с мрамором, кирпичом и керамогранитом.
Чем еще можно просверлить?
Устройством можно просверливать отверстия до 9 см в диаметре, в том числе нестандартной формы, под которую нет подходящих коронок. Но из-за перемещаемого вручную кронштейна края отверстия получаются неровными. Поэтому применять балеринку целесообразно в тех случаях, когда перфорация будет чем-то прикрыта.
Еще один вариант для работы – победитовое сверло для бетона. Поскольку для работы с кафелем наконечник не предназначен, его режущую часть затачивают максимально остро, а в процессе сверления соблюдают максимальную тщательность, чтобы не повредить покрытие.
Техника сверления
Цели просверливания кафеля могут быть самыми разными – от создания небольшого отверстия под шуруп до просверливания целой окружности под трубу или розетку.
Большие отверстия
Лучший вариант создания емкой перфорации – использование балеринки с наконечником нужного диаметра. Предварительно рекомендуется потренироваться на отходах кафеля, чтобы “почувствовать” инструмент. Если балеринки под рукой не оказалось, на помощь придет кольцевая пила, с которой успешно справится даже неопытный в строительстве хозяин.
Еще один способ сверления пошагово:
- Намечают центр запланированного отверстия и чертят круг нужного диаметра.
- Любым сверлом по кафелю выполняют несколько отверстий по диаметру окружности, стараясь размещать их вплотную друг к другу.
- Аккуратно продавливают высверленные сектора, а оставшиеся куски удаляют кусачками.
- Края шлифуют, придавая правильную форму.
Маленькие отверстия
- На плоскости керамики проставляют метки под отверстие.
- Чтобы сверло не скользило, наклеивают малярный скотч или слегка откалывают эмаль в центре будущего отверстия.
- Отключают функцию ударного режима на дрели и подключают устройство к сети.
- Устанавливают сверло под углом 90° к кафелю и начинают сверлить на малых оборотах.
- Постепенно скорость повышают, пробивая плитку до самого основания.
- Меняют сверло на новое, подходящее типу основания стены (бетон, кирпич, дерево) и продолжают просверливать до нужной глубины.
Как сверлить керамику для установки дюбелей?
Дюбель – крепежное приспособление, применяемое для создания несквозных отверстий в поверхностях, а также в случаях пустотных стен. На кафеле дюбель будет надежно удерживать зеркало, полочку или любой другой не слишком громоздкий аксессуар.
Отличительные особенности сверления
Трудности в установке дюбелей аналогичны стандартному просверливанию кафеля. Они заключаются в повышенной гладкости покрытия, которая может помешать надежному упору и установке сверла. Помимо описанных выше способов снижения скольжения (малярный скотч и удаление глазури), можно воспользоваться кондуктором.
Это приспособление представляет собой деревянную или металлическую пластину с отверстиями разного диаметра. Размер отверстия подбирают, ориентируясь на габариты дюбеля. Сверлят очень аккуратно, ведь одновременно придется удерживать и кондуктор, и шуруповерт, да еще и контролировать качество сверления.
Какое выбрать сверло?
Для установки дюбелей однозначно не подходят сверла по кирпичу и бетону – они способны разрушить и повредить кафельную облицовку. В результате придется выполнять заново кладку проблемного участка. Облицовщики рекомендуют приобрести для таких целей специальные сверла с копьевидным наконечником.
Порядок работы
- Обезопасить кафель от скольжения при помощи малярной ленты или лейкопластыря.
- Маркером или фломастером наметить центр отверстия в виде крестика.
- Подготовить сверло выбранного типа и диаметра, вставить в дрель или шуруповерт.
- Просверлить плитку на малых оборотах, прибавляя скорости уже в процессе.
- Когда сверло коснется стены, отключить дрель и сменить сверло на обычное (для бетона или кирпича) того же диаметра.
- Досверлить отверстие до намеченной глубины, ориентируясь на длину дюбеля.
- Очистить выемку от пыли и вставить дюбель
Полезные рекомендации
- Нажимать на инструмент с большим усилием нельзя – приложение силы должно быть умеренным, чтобы не разломать плитку.
- Сверлить межплиточные швы разрешается только в том случае, когда диаметр отверстия не превышает ширину шва.
- Для работы с плиткой выбирают дрель с плавным переключением скоростей.
- Если плитка очень хрупкая, используют ручную дрель, создающую минимальную вибрацию.
- Намечать точку под сверление удобно канцелярским корректором. Жидкость сделает поверхность шероховатой и улучшит адгезию кафеля.
- Для обработки керамоплитки подходят сверла для стекла.
Как просверлить чтобы материал не треснул?
Избежать надломов и растрескивания плитки удастся при соблюдении нескольких рекомендаций:
- Не работайте электродрелью на оборотах выше 1000 в минуту.
- Если требуется просверлить керамику, которая еще не уложена на стену, замочите ее в емкости с водой на 60 минут.
- Перед началом сверления убедитесь, что в устройстве отключена функция удара.
- Потренируйтесь на ненужном куске плитки, чтобы выбрать оптимальный режим работы шуруповерта и силу нажима.
- Не включайте агрегат в режим реверса.
- При сверлении близко к кромке лучше сместить сверло в шов, иначе оно будет соскальзывать с края плитки.
- Начинайте просверливание на малых оборотах, постепенно увеличивая скорость.
И напоследок стоит упомянуть о мерах личной защиты – безопасности глаз и органов дыхания. В ходе засверливания от кафеля отлетают кусочки глазури и пыль, поэтому не стоит пренебрегать такими элементарными средствами, как очки, перчатки и маска.
Видео обзор
Как и чем сверлить керамическую плитку и керамогранит?
В этой статье Вы узнаете, как правильно просверлить плиточную стену, какие сверла использовать для маленьких и больших отверстий. Мы расскажем несколько простых способов защиты плитки от сколов и трещин. Вы узнаете, как использовать малярную ленту для более точного сверления и что такое балеринка по кафелю.
Керамическая плитка является твердым и хрупким материалом, который трудно просверлить, но легко расколоть. Одна ошибка или неловкое движение может привести к ее порче, и Вам уже придется читать другую инструкцию по замене треснувшей плитки. Поэтому прежде чем приступить к сверлению убедитесь, что Вы знаете как сверлить плитку. К счастью у нас есть для Вас множество подсказок, которые помогут сделать все аккуратно и точно.
Шаг 1. Знай свою плитку.
Первое, что Вы должны знать – это тип плитки, с которой работаете.
Важно понимать, что не вся керамическая плитка одинакова. Она имеет широкий диапазон твердости. Особенно трудно поддается обработке керамогранит из-за высокой плотности и твердости. Его сложнее просверлить, чем обычную керамику и кафель, поэтому Вам потребуется специальная оснастка для керамогранита.
Керамическая плитка часто бывает глазурованная. Глазурь на ее поверхности – это не что иное, как тонкий слой жидкого стекла, пробить который очень сложно. Наконечник сверла скользит по нему, что затрудняет засверливание и может привести к царапинам.
Когда Вы узнали, с чем сталкиваетесь, можно приступить к выбору инструмента.
Шаг 2. Выбери правильное сверло.
Независимо от типа керамики, которую вы пытаетесь просверлить, никогда не используйте старые и изношенные сверла. Мало того, что они неэффективны, но еще и увеличивают шансы повредить поверхность. Обычные сверла по бетону плитку не просверлят, а просто раскрошат на куски. Для работы с ней потребуется инструмент, режущая часть которого намного тверже керамики и кафеля.
Для получения дыр небольшого диаметра (под дюбель) используют:
- Сверла трубчатые с алмазным напылением.
- Сверла копьевидные с твердосплавным наконечником.
- Сверла спиральные с твердосплавной напайкой.
Типы сверл по керамике
Алмазные трубчатые сверла очень эффективны, долговечны и удобны в работе, хотя стоят намного дороже. Благодаря алмазной крошке на режущей части, они способны проходить сквозь самые твердые материалы, такие как керамический гранит и фарфор. Однако нет смысла покупать их из-за нескольких отверстий, разве что в ваших планах есть желание стать профессиональным плиточником.
Твердосплавные сверла по кафелю имеют легко узнаваемую копьевидную форму и максимальный диаметр сверления 12 мм. Твердый наконечник за счет особой заточки режущих кромок снижает вероятность растрескивания и раскола. Его твердость настолько высока, что позволяет пробурить даже керамогранит, однако после пяти дырок заточка резко снижается.
Совет! При небольшом объеме работ в керамограните, выгоднее приобрести копьевидные сверла с победитовым наконечником, несмотря на то, что они быстро тупятся в твердом материале. Алмазная оснастка стоит примерно в 5 раз дороже, поэтому ее стоит покупать при больших объемах работ.
Сверла спирального типа с победитовым припоем часто применяются домашними мастерами вместо спецсверла по керамике в виду большой доступности этого инструмента. Они предназначены для бурения бетона и камня, но легко справляются и с керамической плиткой. Перед началом работ следует легкими ударами молотка по буру накернить поверхность, и бурить на минимальных оборотах с соблюдением предельной осторожности.
Чем сверлить большие отверстия в плитке?
Для высверливания крупных гнезд диаметром до 150 мм, например, под подрозетники, светильники, смесители, трубы используют:
- алмазные коронки
- круговое регулируемое сверло (балеринка)
Оснастка для проделывания больших отверстий в керамике
Коронки с алмазным напылением иногда называют алмазными кольцевыми пилами. Для них нет ограничений по твердости плитки, они просверлят все, что вы положите перед ними – кафель, керамику, керамогранит, фарфор, закаленное стекло, железобетон. Благодаря исключительной износостойкости технических алмазов на их рабочем сегменте, одной коронкой можно сделать более 100 вырезов. Для продления срока службы такой оснастки в рабочую зону подается вода, в крайнем случае, коронку периодически окунают в емкость с водой.
Сверло круговое с регулировкой или в простонародье «балеринка» применяется во всех существующих видах нетвердой керамической и кафельной плитки. Стоимость его невелика, а срок службы достаточно большой. Преимущество перед коронками в том, что «балеринка» позволяет выставить любой нестандартных диаметр в пределах указанных величин, как правило, это от 30 до 90 мм. Ее копьевидный резец с победитовой напайкой поддается заточке.
Совет! Если нужно добиться ровного реза без скола глазури, выбирайте алмазную коронку. Если чистота реза не требуется, например, под выключатель, то – «балеринку».
Шаг 3. Подготовь поверхность под сверление.
Чтобы сверло не скользило по гладкой поверхности керамики в начале сверления, можно воспользоваться обычным малярным скотчем. Поверх нанесенной разметки наклейте крест-накрест две полоски скотча. Затем перерисуйте отметку на клейкую ленту, чтобы сделать ее более четкой. Малярная лента улучшит сцепление с поверхностью и предотвратит увод сверла в сторону.
Шаг 4. Начни высверливание на малых оборотах.
Сверление плитки выполняется в безударном режиме. Начинайте работу на самой низкой скорости и медленно углубляйтесь в материал. Многие совершают ошибку, полагая, что увеличение скорости и давления на инструмент повысит производительность. На самом деле, Вы только перегреете режущие кромки и увеличите вибрацию. После того, как Вы пройдете твердое стекловидное покрытие, начинайте постепенно наращивать обороты и приложите постоянное, но не сильное давление.
Шаг 5. Не забудь охладить инструмент.
Чтобы продлить ресурс дрели, режущую способность насадки и снизить риск появления трещин сопровождайте процесс сверления охлаждением водой. Если вы не можете постоянно поливать место бурения в процессе работы, то останавливайтесь время от времени и распыляйте на сверло немного воды. Следите за тем, чтобы вода не попала на моторную часть дрели. Еще один способ, который Вы можете использовать, чтобы дрель не перегревалась, – держать под ней влажную губку.
Шаг 6. Замени сверло, когда упрешься в стену.
После того, как спецсверло для керамики выполнило свою задачу, следует заменить его на другое, подходящее для материала стены – бур по бетону, сверло для кирпича или древесины. Его диаметр должен быть немного меньше, чтобы не повредить керамику и не сколоть глазурь. При необходимости можно включить ударный режим, следите за тем, чтобы насадка не отклонялась от оси.
Шаг 7. Установи дюбель или анкерный болт.
Осталось установить в полученные отверстия дюбеля или анкера. При их забивании молотком наносите легкие удары с максимальной аккуратностью. Следите за тем, чтобы их распорная часть располагалась только в материале стены. Если она попадет на плиточный или растворный слой, велика вероятность растрескивания плитки в момент анкеровки крепежа. Для получения отверстия нужной глубины сделайте на буре отметку маркером.
Подведем итог:
Вы ознакомились с теорией, как просверлить плитку. Выделим 5 самых важных моментов, которые помогут Вам выполнить работу качественно:
- Разберитесь с особенностями Вашей плитки (твердая или мягкая).
- Выберите подходящую оснастку, она увеличит Ваши шансы на успех.
- Наклейте малярную ленту, чтобы предотвратить скольжение.
- Просверливайте плитку медленно в безударном режиме.
- Периодически охлаждайте оснастку водой.
При сверлении керамической плитки важны терпение, настойчивость, твердая рука и правильные инструменты. Если Вы никогда не делали этого ранее, лучше сначала поэкспериментировать на оставшихся обрезках. Умение приходит с практикой. С приобретением определенного опыта сверление плитки уже не будет Вам казаться, чем-то невозможным.